Casi todo el mundo divide Sichuan en dos: «Chengdu y los pandas» o «el oeste profundo». Esta ruta es la costura entre las dos, y es la que acabo conduciendo más a menudo: fuera de la cuenca hacia los pandas, arriba bajo las cuatro cumbres de Siguniang, abajo a los valles de torres de Danba y luego a través de la pradera abierta de Tagong. A la vuelta el paisaje vuelve a cambiar: un pueblo de aguas termales, un área de servicio en la autopista, un templo zen y, al final, el Buda de Leshan, a una hora de Chengdu.
Me gusta como primera ruta porque aquí nada es abstracto. El terreno, la arquitectura, la comida y la altitud cambian de forma medible día a día, y nunca tienes que mover mucho el coche entre una cosa que vale la pena ver y la siguiente.
Los nombres de alojamientos, restaurantes y valles van en español con el chino entre paréntesis: toca el paréntesis para copiarlo y poder enseñárselo a un conductor o a un camarero.
Lo básico
- Ruta
- Chengdu → Wolong → Monte Siguniang → Danba (Zhonglu) → Tagong → Yingjing → Leshan → Chengdu
- Días
- 5 días, 4 noches
- Cuándo la hicimos
- 30 de septiembre – 4 de octubre de 2026
- Mejor época
- mayo–junio y de octubre a diciembre
- Mejor luz
- De madrugada en los monasterios; la última hora en la pradera
- Ritmo
- Un trayecto largo en cada extremo, tres saltos cortos en medio
- Dónde duermes
- Un pueblo tibetano bajo las cumbres · un patio frente a una montaña sagrada · la pradera · un refugio zen junto a un templo viejo
- Cómo moverte
- Con tu propio coche, o con coche y conductor contratados
La ruta, tramo a tramo
- ChengduSalida · Día 1 180 km · 3,5–4 horas
- Monte SiguniangNoche 1~3.200 m 110 km · 2,5–3 horas
- Danba (Zhonglu)Noche 2 110 km · 3,5 horas
- TagongNoche 3~3.700 m 250 km · 5–5,5 horas
- Yingjing (Ya'an)Noche 4 140 km · 2 horas
- LeshanDía 5 140 km · 1,5–2 horas
- ChengduLlegada · Día 5
Distancias y tiempos de conducción aproximados de una parada a la siguiente (de arriba abajo), sin contar el tiempo en ellas.
Respuesta corta: el orden de las noches es todo el truco. La primera noche subes a unos 3.200 m, la segunda bajas a Danba, y solo la tercera subes a la pradera, a unos 3.700 m: la altitud viene hacia ti en vez de golpearte. Pon los dos trayectos largos en los dos extremos del viaje y no añadas nada en medio.
De un vistazo
| Día | Dónde duermes | El sentido del día |
|---|---|---|
| 1 | Siguniang (~3.200 m) | Los pandas en Shenshuping, almuerzo en Duomucha (Gengda), la subida por el puerto, las cuatro cumbres desde Mao Bi Liang |
| 2 | Zhonglu, Danba | Un valle — lanzadera o a pie — y luego bajada al pueblo de torres |
| 3 | Tagong (~3.700 m) | Por un puerto de 4.200 m hasta la pradera: dos monasterios y las piedras mani |
| 4 | Yingjing, cerca de Ya'an | Bajas de la meseta: un pueblo termal, un yogur extraño, un templo zen para dormir |
| 5 | Chengdu | El Buda de Leshan — y a casa para cenar |
Día 1 — De Chengdu al Monte Siguniang: los pandas, y luego la subida
Sal de Chengdu hacia las 8:00. El primer día es el día de transición: cambias la cuenca gris por un valle que se pliega entre dos paredes de montaña, y el paisaje se vuelve más alto, más seco y más silencioso a medida que avanzas.
Los pandas en Shenshuping
Remontando el valle desde Yingxiu, la base de pandas de Shenshuping es la parada en torno a la cual casi todo el mundo organiza la mañana. Saliendo a las 8:00, lo antes que puedes estar allí es hacia las 10:00; la entrada cuesta 150 ¥ por persona. Los animales están en grandes recintos boscosos, no en jaulas de cemento, y es el primer cambio real de escenario del viaje.
Nota fotográfica: los pandas no actúan. Fotografía a los que estén despiertos y sigue adelante — todavía te queda un puerto que subir.
Almuerzo: Duomucha, en Gengda
Gengda, el pequeño municipio donde está la base de pandas, es donde yo me paro a comer: en Duomucha , cocina sino-tibetana, donde la olla ya está hirviendo cuando entras. Pide la olla de yak y, si quieres comer como se come aquí, añade la carne de yak a mano , arrancada del hueso y comida con las manos. Pero lo que no me saltaría es el yogur de yak con cebada : de todo lo que hay en la mesa, es lo que pido siempre.
Mao Bi Liang
Más arriba, Mao Bi Liang es el mirador clásico de las cuatro cumbres de Siguniang: las «cuatro hermanas» en fila, con la más alta, Yaomei Feng, detrás de las demás. En la subida estarás casi seguro entre nubes; la pregunta es si se abren.
Nota fotográfica: esto es una ventana de tiempo, no una parada programada. Si las cumbres aparecen cuando llegas, dispara entonces: en veinte minutos pueden haberse ido.
Dónde duermes: Siguniang, ~3.200 m
Duerme en el pueblo que trepa por la ladera por encima de la entrada del valle de Shuangqiao : todo el asentamiento se ha convertido en casas de huéspedes, así que duermes dentro del lugar y no al lado. Yo me quedo en una casa tibetana, Jiarong Qingcheng , a media ladera.
No es solo una cama: cada noche el pueblo monta un espectáculo — chicos tibetanos del lugar cantando en tibetano — y termina con todos, huéspedes incluidos, invitados a bajar a la plaza frente al escenario para una hoguera y danzas en círculo (guozhuang ), con los artistas guiando desde el círculo interior. Para cenar lo más fácil es el restaurante de la casa. El desayuno va de 7:30 a 9:30 y es chino y sencillo: leche, leche de soja, panecillos al vapor, huevos, congee, salchicha, encurtidos.
Es tu primera noche en altitud, y el comienzo de una subida que tarda tres días en completarse.
Día 2 — Un valle, y luego bajada a Danba
Sal hacia las 8:30. Hoy se trata de hacer bien un valle y luego mudarte a un paisaje completamente distinto.
Elige tu valle
Siguniang te da dos opciones, y la respuesta correcta depende del tiempo:
- Shuangqiao — la más transitada de las dos. Una lanzadera lleva a los visitantes valle arriba y para en puntos fijos, y cada parada es una composición distinta: bosque, pradera, cumbres nevadas al fondo. Si el tiempo es bueno y quieres el paisaje con el mínimo esfuerzo, es esta.
- Changping — sobre todo una ruta a pie por el mismo tipo de valle. El paisaje es parecido, pero hay mucha menos gente y se siente más salvaje y más intacto. Elige esta si prefieres ganártelo caminando.
El almuerzo suele resolverse dentro del día: la gente del lugar pone puestos a lo largo del camino y vende maíz hervido, salchichas y cosas así.
Elijas lo que elijas, normalmente terminas hacia las 15:00, y entonces conduces hasta Zhonglu , en Danba. Si hay tiempo por el camino, el pueblo del tusi de Wolori merece una parada corta: puedes acercarte a la vieja torre del tusi (diaolou ) y ver la arquitectura defensiva de cerca.
Dónde duermes: Han'e Manor, Zhonglu
Esto no lo cambiaría. Han'e Manor es el lugar de origen de la cultura Han'e, y el edificio es en la práctica un pequeño museo. Mira a la montaña sagrada Murdo , y eso hace que las vistas sean la mejor parte de la estancia. La construcción sigue el método tibetano original de madera y tiene carácter de verdad, y el dueño es de una cortesía constante.
Si llegas con tiempo, pregúntale al dueño por las sesiones de cultura tibetana: puedes modelar un tsa-tsa , las pequeñas figuras de Buda de arcilla prensadas en un molde, o preparar incienso tibetano . Para cenar, la opción obvia es el restaurante de la casa; no hay motivo para ir a buscar otra.
Nota fotográfica: los pueblos de torres quieren luz temprana o tardía; a mediodía se aplanan contra la ladera. Aquí estás más bajo que anoche — los valles de Danba son un buen sitio para dormir profundo.
Día 3 — De Zhonglu a Tagong: el puerto, la pradera, dos monasterios
Sal hacia las 9:00. Este es el día en que el viaje cambia de carácter. Desde Zhonglu pasas por el pueblo de Danba, luego subes por el mirador del Monte Yala , cruzas el puerto de Geda Liangzi a unos 4.200 m, atraviesas Bamei y bajas a Tagong.
En algún punto de este tramo el terreno se reorganiza delante de ti: barrancos y bosque dejan paso a llanura y hierba. Es para ese momento para lo que existe esta ruta. Con suerte aparece el Yala: la cumbre sagrada que sostiene toda la zona.
El monasterio de Tagong
Llega hacia las 12:00 y aparca en el estacionamiento frente al monasterio de Tagong : normalmente hay sitio. Primero el almuerzo, en el restaurante nepalí de al lado: cocina nepalí, india e internacional, y un dueño que sabe usar las especias de verdad. También han dejado el sitio cómodo, y después de comer puedes descansar en su terraza acristalada.
Luego, hacia las 14:00, el monasterio.
- Es un monasterio Sakya de 1.300 años, y el objeto principal de veneración es una estatua de Shakyamuni a los ocho años. También alberga a Guanyin de las mil manos, Padmasambhava, Songtsen Gampo, la princesa Wencheng, Gar Tongtsen, los cinco patriarcas Sakya y Tara Verde.
- La historia detrás — y esto es el relato local, no una lección de historia: cuando la princesa Wencheng pasaba por aquí con la estatua de Shakyamuni que había traído desde Chang'an, la estatua no quiso moverse más. El Buda, se dice, se encariñó con el lugar. Así que el monasterio creció donde la estatua se detuvo.
- En la sala central, el mandala de oro. Es el objeto al que vuelve siempre el relato local. Se dice que toda esta llanura era un lago; el mandala fue traído aquí y consagrado, el agua se retiró, y lo que queda es la tierra sobre la que se levanta el pueblo de Tagong. (Aquí el mandala es el palacio tridimensional, no la ofrenda.)
- Hace diez años, se dice que en el suelo de la plaza del monasterio apareció de la nada un pequeño vajra de piedra. Sigue ahí, ahora envuelto en capas de cristal para protegerlo.
- Etiqueta, y esto importa: la sala con el Buda de ocho años es la única donde te quitas los zapatos y la única donde no se permite fotografiar. Todas las demás salas permiten zapatos, pero no fotografíes las estatuas: la gente del lugar puede tomarlo como una profanación. A veces verás tibetanos haciendo postraciones completas fuera de la sala principal, o haciendo ofrendas de mandala. Pide permiso antes de fotografiarlos.
Últimamente la entrada es gratuita; cuando se cobraba eran 20 ¥ por persona.
El monasterio de Muya
A unos 15 minutos en coche, saliendo del monasterio hacia las 15:30. Por el camino lo verás sentado al pie del Yala. Aparca fuera de la puerta; la entrada suele costar 16 ¥ por persona. Dentro, a la izquierda, hay dos monos atados, y en el recinto hay ciervos y ovejas que pueden ser agresivos: ha habido casos de visitantes heridos, así que mantén la distancia.
Muya es un monasterio Nyingma, y como la tradición Nyingma la fundó Padmasambhava hace unos 1.300 años, su estatua es la principal. Lo que se me queda es la escala: funciona como un campus. La sala central es el aula magna; los edificios a los lados son dormitorios y comedor.
Las piedras mani de Jiagulong
Cinco minutos más adelante, Jiagulong es un montón de piedras mani rodeado por enormes ruedas de oración, con la gente del lugar caminando en sentido horario a su alrededor — en sentido horario, nunca antihorario, que se toma como un presagio de mala suerte. Luego vuelve al pueblo de Tagong por el mismo camino.
Para cenar, un restaurante de Sichuan en el pueblo; todos están bien.
Dónde duermes: Dejieling Manor
Dejieling Manor lo lleva un dueño tibetano muy acogedor, con tres hijos, dos de ellos monjes en el monasterio de Tagong. Aceptan huéspedes extranjeros. El desayuno va de 7:30 a 9:00 y es un desayuno tibetano de verdad: yogur de yak, té con mantequilla, manzanas locales, encurtidos, tortas de cebada , panecillos rellenos de puré de patata y huevos.
Esta es la noche alta — en torno a los 3.700 m. Mira las notas de abajo.
Día 4 — De Tagong a Yingjing: el largo descenso de la meseta
Antes de salir, si te apetece, ve a hacer el kora alrededor del monasterio de Tagong: en sentido horario, con todos los demás, recitando mientras caminas. Este es un lugar de fe genuinamente sin diluir, y las mañanas son cuando la gente del lugar completa su práctica. Es lo menos «atracción» de todo el viaje y a menudo lo que la gente recuerda.
La salida es libre. El almuerzo es en Tagong o en Kangding — y si tienes que elegir, elige Kangding: Zangjiayan es la comida tibetana más auténtica que conozco en esta carretera. El dueño fue antes jefe de cocina en un hotel tibetano de cinco estrellas, la cocina es excelente y también come gente del lugar. La ubicación es un poco difícil de encontrar: está en un edificio residencial.
Luego el largo descenso. Dos paradas por el camino:
- El pueblo de Zhonggu , un pueblo de aguas termales. El sitio al que ir es Yagulinka , un complejo termal, y los huéspedes extranjeros son bienvenidos: un buen baño antes del siguiente tramo de carretera.
- El área de servicio de Tianquan en la autopista, para una caja del yogur «con caviar» local. Cuesta 44 ¥ la caja y el sabor es realmente raro — y realmente bueno.
Cena en Yingjing. Yingqing Restaurant hace cocina de Sichuan con bastante picante — y lo que hay que pedir es el pollo bangbang de Yingjing , cuyo cuenco de aceite rojo parece terrible y no pica nada.
Dónde duermes: Yuansuo, junto al templo de Yunfeng
Yuansuo es un hotel con un sentido zen de verdad. Hacia las 20:00 organiza una sesión de meditación guiada o de sound healing; a las 10:00 hay una clase matinal, cantando juntos; el desayuno es chino, unos platos sanos al vapor o hervidos — espinacas, ñame, maíz — con huevos y un cuenco de fideos de arroz o de fideos hechos ese día. A las 10:30 hay una visita guiada del templo de Yunfeng .
El templo merece la parada por sí solo: dos de sus árboles zhennan tienen 1.300 años y — más raro todavía — es un templo prácticamente sin cajas de donativos, donde rara vez ves incluso monjes. Llega a la hora adecuada y consigues un momento de quietud real; el jardín encarna de verdad el pensamiento chino del feng shui.
Día 5 — De Yingjing a Chengdu: el Buda de Leshan de camino a casa
Sal hacia las 9:00 hacia Leshan.
Primero el almuerzo: pollo bobo
En lo de Grandma Ye hacen la versión de Leshan del pollo bobo — y la forma de funcionar es la mitad de la gracia. Busca mesa, luego ve a la nevera llena de brochetas, dile al personal tu número de mesa y elige tus brochetas — mucha casquería, muchas verduras, coge lo que te apetezca — entrega el plato al personal, y luego vuelve a la mesa y escanea el código QR para pedir el resto. Yo añadiría su arroz frito.
El Gran Buda de Leshan
Tienes dos maneras de verlo: bajar el sendero del acantilado junto a la estatua, o coger el barco y verlo entero desde el río. Las entradas se compran normalmente con antelación en el mini-programa de WeChat «Leshan Tourism» ; en torno a las fiestas públicas chinas puede que necesites reservar con varios días de antelación. Si no consigues una, suele haber entradas VIP para el mismo día a alrededor del 210% de la tarifa normal, que incluyen una lanzadera, menos camino a pie y una entrada propia.
Normalmente terminas hacia las 17:00, y eso te devuelve a Chengdu justo a tiempo para cenar.
Cosas que aquí se hacen mal
Cuatro que pillan a todo el mundo
La altitud. En esta ruta los números son: Siguniang ~3.200 m la primera noche, Danba más bajo la segunda, Tagong ~3.700 m la tercera, y luego bajas de la meseta. El orden es deliberado: te deja subir poco a poco en vez de llegar al punto más alto directamente desde Chengdu. Bebe más agua de la que crees que necesitas, mantén tranquila la primera tarde y trata el puerto de Geda Liangzi, a 4.200 m, como un sitio por el que pasar en coche, no donde quedarte a caminar duro.
Los monasterios son lugares que trabajan. En el monasterio de Tagong solo una sala pide quitarse los zapatos y prohíbe las cámaras; pero en todas las salas las estatuas no están para ser fotografiadas, y la gente arrodillada fuera no es un decorado. Pide permiso primero; no cuesta nada.
Camina en el sentido correcto. Las ruedas de oración y las piedras mani se recorren en sentido horario. Para quien te está mirando, ir al revés no es un error pequeño.
No toques a los animales de Muya. En el recinto hay ciervos y ovejas con historial de herir a visitantes, y dos monos atados en la entrada. Mantén la distancia y las manos quietas.
Cómo darle al día la luz correcta
El error es gastar el centro del día en las cosas que solo son buenas en sus bordes.
- Primera luz — los monasterios y los caminos de las ruedas de oración, mientras el pueblo despierta y el sol aún está bajo. También es la hora del kora en Tagong.
- De media mañana a mediodía — conducción, miradores y los traslados largos; deja el caminar para las horas frescas.
- Tarde — el segundo valle, las piedras mani, los pueblos de torres. Luz plana: dásela a los sitios que no necesitan volumen.
- La última hora de luz — pradera, animales, el horizonte ancho, el pueblo por encima del valle. Es la hora en torno a la cual está construido todo el viaje.
- Después del anochecer — la hoguera y las danzas en círculo de Siguniang; y en altitud, sal y mira hacia arriba.
Si vienes a fotografiar
Trae lo que uses normalmente para disparar — el móvil incluido. Aquí la diferencia no es la cámara: es estar en el sitio correcto a la hora correcta, y eso depende sobre todo de planificar el día en torno a la luz y no en torno a una lista de atracciones.
- Angular para la pradera, tele para las cumbres. Las montañas están lejos; la pradera la tienes delante. Las dos cosas piden ópticas distintas.
- Las baterías de repuesto van en un bolsillo interior. A esta altitud, el frío las vacía rápido.
- Un trípode se gana su peso para la luz antes del amanecer, la de después del atardecer y para largas exposiciones limpias de la pradera.
- Pide permiso antes de fotografiar a personas. Siempre — y sobre todo fuera de las salas del monasterio y en las piedras mani.
- Dentro de las salas, nada de estatuas. Eso no se negocia.
Si solo tienes cuatro días
Quita el último día, no el centro. El circuito sigue funcionando sin Leshan: dale a Siguniang su valle y su noche de pueblo, mantén entero el día de Tagong y vuelve por el camino directo. Pierdes el templo zen y el Buda; te quedas con la parte por la que casi todo el mundo había venido.
Las preguntas que me hacen antes de este viaje
¿Cuántos días necesitas para este circuito?
Cinco días y cuatro noches es cómodo. Cuatro funciona si quitas el último día.
¿Cuál es la mejor época del año?
Mayo–junio y de octubre a diciembre. Son las dos ventanas que elegiría.
¿Hay que reservar algo con antelación?
Para el Buda de Leshan, sí — las entradas se compran normalmente con antelación en el mini-programa de WeChat «Leshan Tourism», y en torno a las fiestas públicas chinas puede que necesites varios días de margen. Los monasterios se pagan en la puerta, y el monasterio de Tagong últimamente no cobra nada.
¿Se puede hacer sin coche?
Ni cómodamente ni rápido. Esta parte de Sichuan es remota, y en algunos sitios solo hay un autobús público al día: encadenar autobuses te cuesta casi todo el viaje en esperas. La respuesta práctica es un coche con conductor contratado para todo el circuito.
¿Es difícil conducir?
La carretera es la parte fácil. Lo que pilla por sorpresa son la altitud y el ritmo: conduce jornadas más cortas de lo que crees y párate más a menudo de lo que habías previsto.
¿Se pueden hacer fotos dentro de los monasterios?
En el monasterio de Tagong solo una sala lo prohíbe del todo. En las demás, mantén la cámara lejos de las estatuas y pide permiso siempre antes de fotografiar a personas — sobre todo a quien está rezando o postrándose.
¿Qué ropa debería llevar?
Al principio es meseta alta y al final es una cuenca cálida. Capas, protección solar y algo que corte el viento cubren los cinco días mejor que una sola chaqueta gruesa.
Notas honestas
Todo en esta guía viene de carreteras que conduzco yo — no de listas de otros. Las condiciones cambian: cierra una puerta, rehacen un valle, cambia una norma de entradas, ponen una valla nueva en un mirador. Si llegas y algo es distinto, dímelo y corrijo esta página.
Donde he nombrado una casa de huéspedes o un restaurante, es un sitio donde duermo o como yo: no es una ficha pagada ni una clasificación. Hay docenas más parecidos. Los precios, donde los doy, son las entradas y los precios de mostrador del día, y se mueven.
Si estás planificando este circuito y quieres saber qué hace la luz en tu mes, esa es una pregunta que vale la pena hacer antes de fijar fechas — escríbeme.