Da Chengdu a Yushu: quattordici giorni attraverso il Kham — Danba, Tagong, Litang, Derge e la strada verso il Qinghai

È la seconda rotta di questo quaderno e la più lunga: quattordici giorni, un'auto, e una partenza in Sichuan che finisce in Qinghai, una provincia lontana da dove siete partiti. Dove l'anello di cinque giorni esce e rientra, questo continua verso ovest e verso nord, e più si va avanti meno viaggiatori si incontrano. Negli ultimi tratti tra i monasteri abbiamo incontrato più pellegrini arrivati da Lhasa che turisti.

L'abbiamo percorsa dal 22 luglio al 4 agosto 2026, con Magda di Baba goes China e la sua famiglia. Buona parte della prima metà è lo stesso paesaggio dell'anello di cinque giorni, e i due giorni iniziali sono l'apertura di quella rotta compressa in uno — quindi qui li tengo brevi e metto il link, invece di ripetermi. Tutto ciò che rende questo percorso un viaggio a sé sta nel mezzo: la tenda nera, e i monasteri di Baiyu, Derge e Dzogchen.

La forma onesta è questa. Il primo giorno e la corsa fino a Xining sono le lunghe tirate. I dieci giorni in mezzo sono tappe brevi con una giornata piena dentro, e l'unico posto dove rallenterei ancora è Maisu. Se dovete scegliere tra questa rotta e l'anello di cinque giorni, l'anello è l'introduzione più facile; questa è per chi ha già visto la prateria e vuole i monasteri e il paese dei nomadi che ci stanno dietro.

I nomi di alberghi, ristoranti e valli sono in italiano con il cinese tra parentesi: tocca la parentesi per copiarlo e mostrarlo a un autista o a un cameriere.

Risposta breve: la rotta funziona solo in questo ordine. Si sale lentamente per i primi due giorni — 3.700 m sulla prateria e oltre 4.000 m a Litang, senza mai uno scalino di quota — e si chiude con una tirata di 13 ore in cui conviene entrare riposati. L'errore che si fa è trattare il centro come transito: non lo è. Il soggiorno nella tenda e le giornate dei monasteri intorno a Baiyu e Derge sono il viaggio; le lunghe tirate servono solo ad arrivarci.

In breve

Giorno	Dove si dorme	Il senso della giornata
1	Zhonglu, Danba	I panda a Shenshuping, la salita al passo, poi giù dritto nella valle delle torri
2	Tagong (~3.700 m)	Oltre il passo di Geda Liangzi sulla prateria: due monasteri e i mucchi di mani
3	La tenda nera di un nomade	Alle 9 sui pascoli — tsampa, tè al burro e una stufa che va alimentata
4	Litang	Mungitura alle 8, colazione in tenda, ritorno a Tagong — poi quattro ore sulla G318
5	Xinlong	Il centro storico di Litang e il suo monastero la mattina; a nord nel pomeriggio (il nostro primo errore)
6	Baiyu	La strada oltre Yarchen Gar — chiusa ai visitatori — e un tragitto bellissimo fino a Baiyu
7	Maisu	Il monastero di Baiyu, poi Kathok a 4.800 m — e il villaggio delle botteghe
8	Derge	A nord verso la stamperia di Derge: 300.000 matrici di legno, ancora stampate a mano
9	Sershul	Il monastero di Dzogchen sotto le cime innevate, lo stupa bianco, una foresteria di monastero
10	Yushu	Due ore, e dopo dieci giorni siete di nuovo in una città
11	Yushu	La strada della “piccola Svizzera”: il tempio della principessa Wencheng, le incisioni rupestri, Gyanak Mani
12	Xining	Tredici ore. Avremmo dovuto spezzarle in due
13	Xining	Il museo della cultura tibetana, poi la moschea di Dongguan e la via degli spuntini
14	Xining	Un giorno in più: il museo provinciale, dopo che il resto del gruppo è ripartito

Giorno 1 — Da Chengdu a Zhonglu: i primi due giorni dell'anello, compressi

Si parte da Chengdu verso le 8:00. Su questa rotta si fa in un giorno quello che l'anello di cinque giorni fa in due: i panda a Shenshuping 卧龙神树坪熊猫基地 ⧉ (¥150 a persona, arrivo più presto possibile alle 10:00), poi la salita al passo, e quindi giù dritto a Danba, nel villaggio di Zhonglu 中路藏寨 ⧉, dove si dorme.

Quello a cui si rinuncia è Siguniang: le due valli sotto le quattro cime, e la notte nel villaggio a 3.200 m che l'anello usa per iniziare la salita. Quello che si guadagna è un giorno. Se non siete mai stati in questa parte del Sichuan, prendete invece i primi due giorni dell'anello — la quota sale più dolcemente e le quattro cime meritano la notte in più. Se ci siete già stati, questa giornata va benissimo.

Nota fotografica: è una giornata di trasferimento con una sola vera sosta, quindi le foto escono dall'auto — il passo, la gola del fiume, il primo scorcio delle torri dall'alto. Tenete la macchina a portata di mano e il finestrino pulito.

Giorno 2 — Da Zhonglu a Tagong: sulla prateria

Si parte verso le 9:00, ed è il giorno in cui il viaggio cambia carattere. Attraverso Danba, su fino al belvedere dello Yala 雅拉雪山观景台 ⧉, oltre il passo di Geda Liangzi 格达梁子 ⧉ a circa 4.200 m, e giù a Tagong. A metà strada circa i canaloni e il bosco lasciano il posto a pianura ed erba, e quel cambio di paesaggio è il motivo per cui vale la pena di guidare questa strada.

Arrivo verso le 12:00, parcheggio davanti al monastero di Tagong 塔公寺 ⧉. Pranzo accanto, al ristorante nepalese — cucina nepalese e indiana, e una veranda luminosa dove riposare dopo. Verso le 14, il monastero: è di scuola Sakya, e l'oggetto principale di venerazione è un Buddha Shakyamuni all'età di otto anni. Solo quella sala chiede di togliere le scarpe e vieta le foto; in tutte le altre sale comunque non fotografate le statue, e chiedete prima di fotografare chi prega.

Verso le 15:30 si guida un quarto d'ora fino al monastero di Muya 木雅大寺 ⧉ — Nyingma, e costruito come un campus: un'aula magna al centro, dormitori e refettorio ai lati. Cinque minuti più avanti, Jiagulong 甲谷弄玛尼石堆 ⧉ è un cumulo di pietre mani circondato da grandi ruote di preghiera — si gira in senso orario, con tutti gli altri.

Dove si dorme: Dejieling Manor 德杰岭庄园 ⧉, gestito da una famiglia tibetana che accoglie ospiti stranieri. La colazione è tibetana sul serio: yogurt di yak, tè al burro, focacce d'orzo, mele locali, uova. È la prima notte a 3.700 m.

Nota fotografica: l'ultima ora di luce sulla prateria è il motivo per cui questo posto è famoso. Non sprecatela a cena. La versione completa di questa giornata, con l'etichetta dei monasteri in dettaglio, è nel post dell'anello di cinque giorni.

Giorno 3 — Sui pascoli: la tenda nera

Alle 9:00 arriva la piccola auto della famiglia nomade. Si lascia Tagong, si esce dal bordo della prateria, e poi si svolta sui loro pascoli. Il campo è una tenda nera 黑帐篷 ⧉ — la tenda di pelo di yak intrecciato che su questo altopiano è la casa d'estate da quando esistono le mandrie. Quella tenda è l'alloggio. Non c'è nessun altro edificio.

La giornata non è uno spettacolo messo in scena per gli ospiti. Si prepara la tsampa 糌粑 ⧉ — farina d'orzo tostato, burro, tè e le vostre mani — e si prepara il tè al burro 酥油茶 ⧉. I bambini vi troveranno molto prima che voi troviate loro. E al centro della tenda c'è una stufa, con il camino, che va alimentata con la legna tutto il giorno e fino a sera. Quel lavoro diventa il vostro; nessuno ve lo chiederà due volte.

Come è davvero: c'è fumo, il pavimento è la terra, il bagno è fuori da qualche parte e la luce si spegne presto. È anche la notte più memorabile delle quattordici, e quella che terrei se potessi tenerne una sola.

Dove si dorme: nella tenda, sulle coperte della famiglia, intorno alla stufa. Portate qualcosa di caldo anche a luglio — le notti in prateria sono fredde in ogni mese — e una lampada frontale.

Nota fotografica: la luce che scende dal foro del fumo sul tetto è la foto, e c'è tutto il giorno. Chiedete prima di fotografare le persone dentro la tenda: è casa loro, non un set.

Giorno 4 — Mungitura, ritorno a Tagong e la G318 verso Litang

Sveglia alle 8:00 e mungitura delle dri — le femmine di yak — con la famiglia. I vitelli hanno la precedenza, poi tocca alle vostre mani. Colazione in tenda, e poi l'auto della famiglia vi riporta giù a Tagong.

Pranzo a Tagong, e poi la strada che porta questa rotta ben oltre l'anello: circa quattro ore fino a Litang, in gran parte sulla G318 318国道 ⧉ — la statale che va da Shanghai fino al confine nepalese, quella che gli automobilisti cinesi intendono quando dicono "la Route 66". È la stessa storia della Route 66 nella cosa che conta: gente da tutto il paese che viene a percorrere questo tratto almeno una volta nella vita.

Il motivo per restare svegli è che il paesaggio cambia due volte: si scende fuori dal bosco e dalla gola, poi si apre la prateria, che continua più in là del tempo. Da qualche parte su questo tratto si passa dal versante boscoso dell'altopiano a quello dei pascoli, e da lì in poi il paesaggio resta aperto.

Dove si dorme: il Muzhe Hotel 牧者酒店 ⧉, dentro il centro storico — il "villaggio tibetano dalle mille famiglie" 千户藏寨 ⧉ — e non fuori sulla tangenziale. La cena è nella via pedonale accanto all'hotel; se siete esigenti sul cibo, c'è una filiale di Yuanji Wontons 袁记云饺 ⧉, catena nazionale che chiude i ravioli su ordinazione, e sono davvero freschi.

Dopo cena: al centro della piazza del centro storico c'è la danza in cerchio 锅庄 ⧉ — il guozhuang. Se non piove, la gente del posto è lì a ballare. Unirsi o guardare: vanno bene entrambe, e nessuna delle due è uno spettacolo.

Giorno 5 — Litang la mattina, poi a nord verso Xinlong

Il Muzhe Hotel non fa colazione, quindi si mangia fuori. Poi si gira per il centro storico e, dopo, si visita il monastero Changqingchun Ke'er 长青春科尔寺 ⧉ — il grande monastero di Litang, che tutti chiamano semplicemente monastero di Litang.

Si pranza alle 12:00 e si parte verso nord, per la contea di Xinlong 新龙县 ⧉.

Giorno 6 — La strada per Baiyu, oltre Yarchen Gar

Si parte da Xinlong alle 9:00, direzione contea di Baiyu 白玉县 ⧉, con Yarchen Gar 亚青寺 ⧉ lungo la strada. Il tragitto è la parte bella: è uno dei tratti più belli di tutte e due le settimane.

Su Yarchen Gar, detto chiaro: è straordinario da vedere, ed è chiuso. L'intera area è classificata come zona di meditazione e i visitatori non sono ammessi — e in pratica questo significa che nemmeno i passaporti stranieri sono ammessi. Aspettatevi di essere fermati prima di arrivarci. Ve lo dico perché è il tipo di posto intorno a cui si organizza un viaggio intero, e su questa rotta bisogna accettare di vedere la valle e non la città.

Dove si dorme: il Manyu Hotel 缦遇酒店 ⧉ a Baiyu — un business hotel pulito, senza carattere locale, ed esattamente quello che serve dopo una giornata così. Al piano terra, vicino alla reception, c'è una lavanderia: su un viaggio di due settimane conta più di quanto sembri. Per cena, fate su e giù per via Hedongshang 河东上街 ⧉ in paese — molti spuntini locali, tutti buoni.

Giorno 7 — Il monastero di Baiyu, Kathok e il villaggio di Maisu

La colazione in hotel è servita 7:30–10:00, cinese con qualcosa di occidentale — pane, insalata — e la cosa da ordinare sono gli spaghetti di riso, cotti al momento davanti a voi.

Poi si sale al monastero di Baiyu 白玉寺 ⧉, monastero Nyingma sul fianco della collina sopra il paese. La prima cosa che si nota è il suono: i monaci cantano ogni giorno con gli strumenti tradizionali, e stanno lavorando, non si esibiscono. In genere non hanno niente in contrario a essere fotografati — ma chiedete prima. Dopo, camminate nei vicoli del vecchio quartiere residenziale sotto il monastero: le case sono a strati sul pendio ed è la migliore fotografia della mattina.

Si finisce verso le 13:00, si mangia, e si guida circa un'ora fino al monastero di Kathok 噶陀寺 ⧉. Kathok è uno dei monasteri madre della tradizione Nyingma, fondato nel XII secolo — più di 800 anni — ed è noto come la "seconda sede del Vajra". Sta a circa 4.800 m, è remoto anche per gli standard di questa rotta, e vale ogni metro. Per raggiungere la sala principale si continua a guidare la strada di montagna fino in cima; dentro, le statue sono le più grandi che vedrete in tutto il viaggio.

Al monastero c'è un ristorante vegetariano, ed è lì che si mangia: la zuppa di noodles e vermicelli 面片粉丝汤 ⧉ è semplice, sazia e piena di sapore, ed è il piatto che ordinerei di nuovo.

Accanto al monastero c'è il suo collegio delle dieci scienze 十明佛学院 ⧉ — l'unico del suo genere. Le dieci scienze sono le cinque maggiori (lingua, logica, medicina, arti e mestieri, conoscenza interiore) e le cinque minori (retorica, poetica, prosodia, drammatica, astronomia). Per diplomarsi in un normale collegio delle cinque scienze servono sei anni; qui ne servono tredici — dieci di studio e dibattito, tre di ritiro.

L'ultima cosa da sapere su Kathok è quanto poca gente ci vada. È abbastanza fuori mano che la maggior parte dei viaggiatori non ne ha mai sentito parlare; i visitatori che abbiamo incontrato sulla strada in salita erano quasi tutti arrivati da Lhasa con auto a noleggio, ed erano pellegrini, non turisti.

Dove si dorme: Maisu 麦宿 ⧉, alla guesthouse Duopu Nuozi 多瀑诺子民宿 ⧉. Sull'alloggio a Maisu online non troverete quasi nulla, e di alloggi ce ne sono pochissimi. Il villaggio è minuscolo e non ha quasi ristoranti — chiedete alla proprietaria della guesthouse di cucinare la sera, e lo farà.

Giorno 8 — Maisu, poi a nord verso Derge

La colazione da Duopu Nuozi è uno dei motivi per venire. La moglie del proprietario ha studiato letteratura inglese in India e la mattina cucina all'indiana: tè masala, patate masala, yogurt di yak, burro di yak fatto in casa e focacce d'orzo 青稞饼 ⧉ sfornate fresche ogni giorno. Le ho chiesto una volta perché le sue focacce d'orzo profumino così. Ha detto che non usa soltanto farina d'orzo, perché è grossolana — ne mescola una parte di normale farina di grano da pane, insieme all'orzo e al latte di yak della loro mandria. È una cosa piccola, ed è la migliore colazione delle due settimane.

Prima di partire, girate il villaggio. È il posto a cui darei più tempo. Maisu si allunga lungo una valle con più di venti botteghe artigiane, ognuna con un mestiere diverso: ceramica nera 黑陶 ⧉, pittura di thangka, calligrafia, incenso tibetano 藏香 ⧉, lavorazione del rame, intarsio d'oro, abiti tibetani e tessuti di pelo di yak. Due giorni qui non sarebbero troppi. Non dormirci due notti è il secondo errore di questo viaggio, ed è quello su cui Magda e io siamo più d'accordo: è un posto che si è fortunati a raggiungere, e merita più di una sera.

In parte è ancora così perché questo è il tratto che abbiamo fatto con Baba goes China, e loro lo descrivono sul loro sito come un posto che preferiscono non far conoscere troppo — è così tranquillo, e così bello.

Poi si guida verso nord fino a Derge 德格县 ⧉. Lungo la strada si passa il confine Sichuan–Tibet, che merita una breve sosta per una foto: senza un permesso speciale non si entra in Tibet, ed è bene capirlo prima di dare per scontato che la strada continui e basta.

Si arriva a Derge verso le 12:00. Per pranzo, un'altra filiale della catena di ravioli, Xiong Daye 熊大爷饺子 ⧉ — oppure Jiaxiangyuan 家香园 ⧉, che secondo me è il miglior ristorante del capoluogo.

Nel pomeriggio, la stamperia di Derge 德格印经院 ⧉ — una delle tre grandi stamperie del mondo tibetano, fondata nel 1729, con una serie completa di antiche matrici di legno ancora in uso e la stampa ancora fatta a mano davanti a voi. Il biglietto è ¥50. Quello che avete davanti sono 300.000 matrici intagliate a mano, comprese le edizioni più accurate del Kangyur — le parole attribuite al Buddha — e del Tengyur, i commenti che i suoi discepoli vi hanno scritto sopra.

Ciò che rende questa stamperia diversa da ogni altra: conserva i testi di cinque tradizioni del buddhismo tibetano. Normalmente le principali sono quattro — Nyingma, Kagyu, Sakya e Gelug — e qui c'è anche il Bon.

I monaci che cantano qui sono di buona compagnia. Passo a trovarli ogni volta che passo di qui, e offro loro un bubble tea.

Dove si dorme: il Derge Business Hotel 德格商务酒店 ⧉. Il capoluogo è piccolo e stretto e la scelta non è molta, quindi qui preferiamo pulito e ordinato al caratteristico, e non fingiamo il contrario.

Giorno 9 — Dzogchen, lo stupa bianco e Sershul

Partenza alle 9:00 verso il monastero di Dzogchen 佐钦寺 ⧉, nella cittadina di Zhuqing 竹庆镇 ⧉ — un monastero sotto cime innevate dove l'intera valle è il monastero, e la scala richiede un momento per essere letta. Ci si registra al cancello; non c'è biglietto. Si guida fino al parcheggio più basso e si parte da lì, poi si sale un po' a piedi sul fianco della collina se volete vedere le grotte di ritiro dei vecchi maestri.

Lungo la strada avrete superato un grandissimo stupa bianco. Tornateci — si può entrare. Poi si sale fino alla piazza della sala principale del monastero.

Da lì, si va verso la tappa di stasera: la foresteria del monastero di Sershul 色须寺宾馆 ⧉. Di norma questa foresteria non accoglie ospiti stranieri, ma si può organizzare contattandoli online prima di arrivare — fatelo in anticipo, non alla porta. Cena e colazione sono nella cittadina di Sershul 色须镇 ⧉.

La mattina alzatevi presto e fate un giro in senso orario del monastero di Sershul con la gente del posto — circa 30 minuti — per vedere come comincia la giornata qui. È la cosa più vicina, su questa rotta, al semplice partecipare.

Giorno 10 — Da Sershul a Yushu: di nuovo in città

Due ore di guida, e dopo dieci giorni siete di nuovo in una città. Yushu è dove negozi, traffico e segnale telefonico tornano tutti insieme, e dopo l'ultima settimana tra villaggi e monasteri la cosa è un po' straniante.

Quel pomeriggio non abbiamo fatto molto: ci siamo riposati, ed è stata la scelta giusta. Dove si dorme: il JI Hotel 全季酒店 ⧉ in viale Jiegu — una catena, e il punto è proprio questo. Dopo una settimana di guesthouse è pulito, silenzioso e spazioso, ha la stessa lavanderia di Baiyu, e le camere hanno l'ossigeno in dotazione: a 3.700 m non è un gadget.

Giorno 11 — La strada della "piccola Svizzera", da Yushu

La gita migliore da Yushu è l'anello che la gente del posto chiama la piccola Svizzera del Qinghai. Comincia dal tempio e memoriale della principessa Wencheng 文成公主纪念馆 ⧉, passa tra incisioni rupestri scolpite nella roccia lungo tutto il tragitto, segue il fiume Tongtian 通天河 ⧉ e torna a Gyanak Mani 新寨玛尼石堆 ⧉ — il più grande cumulo di pietre mani del mondo.

A Gyanak, giratelo in senso orario con tutti gli altri, e prendetevi il vostro tempo. Intorno alle pietre vedrete molto spesso persone che fanno prostrazioni complete, una dopo l'altra, per ore. È un posto che vale la deviazione da solo — ed è una buona ultima tappa "da monastero" prima della lunga corsa verso Xining.

Dove si dorme: di nuovo il JI Hotel, seconda notte.

Giorno 12 — Da Yushu a Xining: il giorno delle tredici ore

Tredici ore di guida. Il piano originale spezzava il tragitto in tre: una notte a Maduo 玛多县 ⧉, una a Gonghe 共和县 ⧉, e Xining il terzo giorno. Abbiamo guardato la mappa, deciso che in mezzo non c'era granché, e fatto tutto in una tirata.

La strada è autostrada quasi per intero, che non è la stessa cosa di veloce. Lunghi tratti corrono sul permafrost d'altopiano, e dove il terreno è ceduto l'asfalto scende e risale: presi in velocità, alcuni di quei dossi vi staccano dal sedile. Tenetevi intorno agli 80 km/h e trattate ogni tratto in ombra come ghiacciato: il vero pericolo quassù è il ghiaccio nero, e c'è molto prima che il tempo sembri invernale.

Due cose che non mi aspettavo. Abbiamo percorso questo tratto in piena estate e in montagna abbiamo comunque preso una tempesta di neve: a questa quota il tempo non guarda il calendario, quindi tenete a portata di mano uno strato caldo anche a luglio. E avvicinandosi a Xining la strada passa accanto a un parco solare così grande da non sembrare più ingegneria ma paesaggio: distese di pannelli che riempiono il fondo valle per chilometri, parte di una delle maggiori concentrazioni di solare al mondo. Nessuna delle due cose me l'aspettavo su questa strada.

Guardando indietro, abbiamo sbagliato, e almeno una delle due notti doveva restare nel piano. Quello che abbiamo superato senza fermarci: canaloni che spuntano all'improvviso in mezzo alla prateria aperta, e laghi d'altopiano che potevamo vedere solo nello specchietto. L'altra cosa che si perde andando dritti è la forma dei paesi — è qui che il Qinghai cambia, e su terreno piatto e case basse comincia a somigliare molto più al nord-ovest cinese che all'altopiano lasciato alle spalle.

Dove si dorme: Xining.

Giorno 13 — Xining

Il museo della cultura tibetana del Qinghai 青海藏文化博物院 ⧉ è il motivo per dare a Xining una giornata intera: 618 metri di rotolo dipinto — il thangka più lungo del mondo, nel Guinness dei primati — più lo spettacolo "Il suono del cammino" 行走的声音 ⧉. Valgono entrambi, e il rotolo da solo occupa buona parte di un pomeriggio.

La sera, la grande moschea di Dongguan 东关清真大寺 ⧉ — e la via degli spuntini accanto, che è comunque dove dovreste mangiare.

Tre posti a Xining dove tornerei — due istituzioni locali e una catena che difendo:

• Ma Yidao barbecue 马一刀烤肉美食城 ⧉, in via Xinghai — la via delle grigliate, e un indirizzo per la sera più che per il mattino. Aperto dal 2004, si è fatto un nome oltre il Qinghai con il documentario sui barbecue Ren Sheng Yi Chuan. Spiedini di agnello a manciate, costolette, e una salsa piccante della casa per cui la gente torna. La sera, fino a dopo mezzanotte.
• La pentola di terracotta del Qinghai di Lu Jiyuan 陆记源·青海土火锅（饮马街店） ⧉, via Yinma 31 — la tu huoguo del Qinghai: pentola di rame a carbone con crauti, vermicelli, pesce fritto, polpette, pancetta, funghi e tofu che sobbollono nel brodo di agnello. Locale spartano, porzioni enormi, circa ¥77 a testa. Da ordinare anche la focaccia d'orzo.
• Brodo d'ossa di yak Xigege 溪格格牦牛大骨汤 ⧉ — ossa di yak sobbollite a lungo, con noodles o solo il brodo, e pane da intingere. È un indirizzo del mattino: apre verso le 7 e chiude nel primo pomeriggio. Brodo e pane si possono ripetere — e con questo freddo è la politica giusta.

Insieme coprono tutta la giornata: Xigege la mattina, Lu Jiyuan nel pomeriggio, Ma Yidao dopo il buio.

Giorno 14 — Xining, un giorno in più

Dopo che il resto del gruppo è ripartito in aereo, io sono rimasto un giorno in più e sono andato al museo provinciale del Qinghai 青海省博物馆 ⧉. Confronto onesto: è il più debole dei due musei. Un museo provinciale deve raccontare un'intera provincia, e il Qinghai è una provincia enorme, quindi l'esposizione finisce per essere dispersa dove quello della cultura tibetana è concentrato. Se a Xining avete un solo giorno, datelo al primo.

Cosa farei diversamente

Le cose che qui si sbagliano

Come dare la giornata alla luce giusta

Su una rotta così lunga la tentazione è trattare ogni giornata come una giornata da visite. La regola che funziona è la stessa dell'anello, solo più estrema: mettete le cose che hanno bisogno di forma alle due estremità della giornata, e guidate nel mezzo.

• Prima luce — la kora a Tagong prima che arrivi l'auto della famiglia; i monaci al monastero di Baiyu; il giro a Sershul. Sole basso, monasteri al lavoro, nessuno in posa.
• Da metà mattina a mezzogiorno — guida e lunghi trasferimenti. È a questo che serve il centro della giornata, e su questa rotta ce n'è molto.
• Pomeriggio — la stamperia a Derge, i vicoli del centro storico a Baiyu, la tenda e i cortili delle botteghe a Maisu. Interni e luce piatta.
• Ultima ora — la prateria a Tagong, il paesaggio aperto a sud di Yushu, e qualunque dei passi. È l'ora intorno a cui è costruita tutta la rotta.
• Dopo il buio — il fuoco nella tenda, e il cielo. A queste quote, uscite prima di dormire.

Se venite per fotografare

Portate quello con cui fotografate di solito. Su una rotta così lunga la differenza non è la macchina, è la logistica: quattordici giorni in un'auto sola vuol dire che tutto quello che portate lo portate ogni giorno, quindi viaggiate più leggeri che per l'anello.

• Grandangolo per la prateria, tele per i monasteri sui pendii. Kathok e Dzogchen salgono entrambi su un versante: è il tele che li fa leggere.
• Le batterie di riserva stanno in una tasca interna. Kathok a 4.800 m le svuota.
• Un treppiede guadagna il suo peso per l'interno della tenda e la kora prima dell'alba.
• Chiedete prima di fotografare le persone. Ogni volta — nella tenda, nei centri storici, fuori dalle sale dei monasteri.
• Dentro le sale, niente statue. Su questa rotta non si negozia da nessuna parte.

Se avete solo una settimana

Sette giorni vi danno la prima metà: Chengdu, i panda, Danba, la prateria di Tagong e il campo dei nomadi, poi giù di nuovo a Chengdu. È un bel viaggio e sta in piedi da solo.

Domande che mi fanno prima di questo viaggio

Quanti giorni ci vogliono?

Quattordici, o tredici notti. Due giornate sono lunghe tirate — la prima e la corsa da Yushu a Xining; tutte le altre sono tappe brevi con una giornata piena dentro.

Qual è il periodo migliore?

L'abbiamo percorsa a fine luglio e inizio agosto — quando la prateria è più verde, ed è anche la stagione delle piogge. La finestra che sceglierei per questa rotta va da marzo a ottobre; le due estremità sono più tranquille di piena estate.

Gli stranieri possono fare questa rotta?

Quasi tutta, sì — nel nostro gruppo c'erano ospiti stranieri. Due eccezioni: Yarchen Gar è chiuso ai visitatori, stranieri compresi, e la foresteria del monastero di Sershul di norma non accoglie ospiti stranieri, quindi organizzate online prima di arrivare. Il tratto di Derge tocca il confine tibetano; senza permesso non si passa.

C'è qualcosa da prenotare in anticipo?

La foresteria di Sershul, sì. Yarchen Gar è chiuso, quindi non c'è niente da prenotare. Tutto il resto l'abbiamo trovato sul posto, stamperia compresa — ma su un percorso di due settimane in alta stagione preferirei avere le prime tre notti fisse e il resto libero.

Si può fare senza auto?

Non realisticamente — ancora meno che sull'anello di cinque giorni. Gli autobus che esistono da questo lato dell'altopiano sono pochi, lenti e spesso uno al giorno, e diversi posti qui, Maisu e Dzogchen in particolare, non sono serviti affatto. Un'auto con autista per tutte e due le settimane è l'unico modo sensato.

Si sta comodi nella tenda?

No, ed è il punto. Una stufa al centro, la terra sotto, un buco fuori, fumo nell'aria, luce spenta presto. Portate qualcosa di caldo anche a luglio e una lampada frontale, e lasciate la valigia in auto.

Meglio questa rotta o l'anello di cinque giorni?

Sono viaggi diversi. L'anello dura cinque giorni, torna indietro e vi mostra molto paese con pochissimo sforzo. Questo dura due settimane, è a senso unico, e i suoi giorni migliori sono quelli che in cinque giorni non si possono fare: la tenda, e i monasteri intorno a Baiyu e Derge. Fate prima l'anello.

Note oneste

Tutto in questa guida viene da strade che guido io — non da liste di altri. Le condizioni cambiano: un monastero chiude il cancello, una strada viene rifatta, una guesthouse smette di accogliere ospiti stranieri, compare un biglietto d'ingresso. Se arrivate e qualcosa è diverso, ditemelo e correggerò questa pagina.

Dove ho nominato una guesthouse o un ristorante, è un posto dove dormo o mangio — non una segnalazione pagata e non una classifica. I prezzi, dove li ho dati, sono quelli pagati al banco quel giorno, e si muovono. Il giudizio su cosa saltare — Xinlong, ovviamente — è mio, e viene dall'aver percorso quella strada una volta e dall'aver desiderato di averla fatta diversamente.

Abbiamo fatto il viaggio con Magda di Baba goes China, un blog di viaggi inserito nell'edizione Cina 2025 della Lonely Planet. La descrizione di Maisu come un posto da tenere riservato è loro, dal loro sito — la cito invece di farla mia.

Se state calcolando come questa rotta entrerebbe nelle vostre date, e cosa fa la luce nel mese a cui pensate, è una domanda che vale la pena fare prima di impegnarvi — scrivetemi.